중국 의류 산업 은 전 세계 가치 사슬 의 저단 에 처해 있다

중국

의류 가치 사슬에서 공인된 이윤분배 구조는 설계가 40% 이고

현재 중국 의류 산업은 글로벌 가치 사슬의 저단에 처해 있다.

중국 의류 산업은 전략적 전환이 필요하다. 산업 체인에서 가치 사슬을 향한 시스템을 만들어야 한다. 중국 의류 브랜드는 나비가 달라야 하고 영혼의 승화가 필요하다.

하지만 의류 산업 사슬은 상대적으로 긴 편이니 가치 사슬을 더 잘 만들어야 하며 많은 부분에서 돌파해야 한다.

중국 의류 기업 은 가치 사슬 에 도대체 어떤 곤혹과 고질병 이 존재하고 있는가?

브랜드 가치

중국 의류 브랜드와 기업이 가장 부족합니까?

소프트 실력! 우리의 종합 경력은 이미 나쁘지 않다.

가치 창조의 핵심은 소프트 실력이다. 바로 브랜드 가치이다.

진대붕 중국 의류협회 상무부회장은 "무엇으로 버틸까? 가장 중요한 것은 문화, 문화는 역사에 쌓여 있는 것이다"고 말했다.

“패션 업계는 시간이 축적되고, 브랜드는 문화적 축적이 더 필요합니다.”

베이징 화이트칼라 패션 유한회사 이사장 묘홍빙설 국외 고급 브랜드는 최소 80년 역사가 있지만 중국 패션업 개념은 20년도 안 되므로 브랜드 등에서 문제가 많을 것이다.

그중 가장 핵심적인 문제는 브랜드의 가치 부족 지탱이다.

“중국 의류 브랜드는 아직 근원적인 가치를 지탱하지 않고 가치를 지탱하는 핵심은 독특한 브랜드 문화로 사람들의 마음속에서 존중받는 것은 브랜드 가치의 가장 중요한 표지다.”

북경 의문그룹 회장 하화설.

이것은 중국 의류 기업의 성장 배경과 관계가 있다.

하화에서는 중국 의류 기업이 발전 초기부터 문제가 생겼는데, 대부분의 창업자들은 생존의 마음으로 복장을 하는 것이기 때문에 목표는 운명을 바꾸고 돈을 버는 것은 결과이며, 브랜드는 과정과 경로이기 때문이다.

유럽의 종사자와는 정반대로 우리가 지금 본 것은 유럽의 사치품이다.

글로벌 가치 사슬에서 벗어나다

중국 의류 산업은 전 세계 대산업이 이전하는 큰 배경 아래 발전해 산업체계를 세웠다.

진대붕은 현재 전형승진을 앞두고 대국으로부터 강국으로 나아가 수량 제조 가치를 창조해야 한다고 말했다.

산업 사슬의 가치 창조를 통해 의류 산업을 가치 사슬로 상단시켰다.

산업사슬의 업그레이드 과정이며 가치 사슬이 향상되고 만드는 과정이다.

국내 의류 산업 포석과 구조는 동부 연해 지역에 집중돼 있으며, 이 중 산둥, 복건, 저장, 강소, 광둥오성은 전 중국 의류 산업의 80%, 규모의 1만여 개 기업이 전 업계 생산액의 70%를 차지했으나 수출은 30%, 70%의 수출은 90%의 중소기업이 부담하고 있다.

종합 원가가 상승함에 따라 산업이 국내의 중서부 이동이 큰 추세로 일부 개발도상국으로 옮겨질 수 있다.

중국 의류 산업은 산업 집단 특성을 지녔지만, 연관자원 집단도 효율 최대화에 이롭다. 이후 우세는 아직 발휘되지 않았지만 글로벌 가치 사슬의 허탈상태를 근본적으로 바꾸지 않았다.

야고르 (600177, 주식) 등 국내 주요 브랜드 생산상들이 국내 시장의 의류 가치 사슬을 통제하기 시작했지만, 기존 브랜드들은 여전히 국제시장에서 입각하기 어렵고 글로벌 가치 사슬에 대한 통제력이 거의 없다.

집단 결실 자신감

중국 의류업에 보편적인 현상이 있다: 외국 이름이 범람하다.

중국의 적지 않은 의류 브랜드들이 국내 소비자들에게 그것을 중국 브랜드로 인식하고 싶어한다.

이런 현상의 배후에는 종사자와 소비자의 정체성을 굴복시켰다.

기업의 자신감은 시장경쟁의 부득이한 선택에서 비롯된 것이다 — 자신이 외국 브랜드라면 ‘ 경쟁력 ’ 이 곧 향상될 것 같다고 말하자면, 오히려 자신이 본토브랜드라고 말하자면 협력자가 압력을 줄 뿐만 아니라 소비자도 계산하지 않는다.

디자이너도 자신이 없어 손발이 대담하게 디자인할 수 없다.

하지만 이런 것은 결국 소비자들의 불자신감 — 해외 브랜드, 사치품을 입으면 신분이 있다고 생각하기 마련이다.

"중국인들은 별로인 옷을 입어도 괜찮을 때 중국인들은 자신감을 가지고 있다."

묘홍빙설.

또 한 가지 중요한 원인은 중국이 대국을 만드는 것을 지나치게 강조해 국가의 대외적인 이미지에 패션 개념이 없다는 점이다.

패션 개념이 없는 나라가 패션을 할 수 있는 것이 아닐까. 다른 사람들은 의심이 생기면 정리에 있다.

이에 따라 가치 사슬에서 자신의 지위를 얻으려면 중국 의류 브랜드는 간단하게 패러디할 수 없고 자신의 개성을 만들어야 한다.

묘홍빙은 패러디가 개성이 파묻혀 장기적으로 발전해 보면 만성 자살이다.

자신감을 키우는 데 시간이 더 필요합니다."

패션계 말권이 없다

중국 의류 기업의 난감한 것은 브랜드 말권이 없기 때문에 디자인단서도 말할 수 없이 생산가공단에서만 발버둥친다.

중국 의류업은 세계 패션계에서 거의 말권을 상실했다.

"현재 패션 유행 트렌드는 유럽에서 발표한 메시지를 기준으로 한다."

미국 의류 (0269, 주식) 부총리는 "유럽미를 초월하려는 원창력이 그리 불가능하다.

중국은 아직 진정으로 자신의 의류 문화를 형성하지 않고 여전히 구미에 수제되었다.

이것이 바로 중국 패션계에 직면한 잔혹한 현상이다.

패션의 세계 경쟁 구도는 일찌감치 프랑스 이탈리아 영국 미국 등 유럽 국가가 독점적 위치에 있다.

이것이 바로 역사다.

“세계 일류 인재가 없고 세계적인 디자인 마스터가 없고 세계적인 패션 어권에 영향을 미치지 못하는 사람은 중국 의류업의 비애가 아니라 나라의 비애다.”

묘홍빙은 “ 중국은 진정한 패션계에 영향력이 있어야 한다. 우리 세대는 실현이 불가능하니, 23대 이후만 볼 수 있다.

따라서 중국 패션계에 그렇게 큰 스트레스를 주지 마라. 시간을 바꿔야 한다.

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디자인 능력 은 경상 이다

제품의 품질이 문제없다면, 그 디자인은 제품과 브랜드의 영혼이다.

중국 의류업의 설계 개발은 여전히 표절, 모방 단계에 머물고 있다.

잘 하는 기업도 이제 막 자기 스타일이 조금 있다.

보슨 의류 주식 유한회사 사장은 "시장의 변화가 너무 빨라, 큰 환경이 사람들을 경박하게 만들고, 모든 의류업의 변화를 진정시키기 어렵고, 브랜드의 침전에 너무 많은 시간을 가치 사슬에 매달리기 어렵다"고 말했다.

하화도 중국 의류업의 진정한 원작의 전복적인 디자인이 너무 적어 디자인이 모두 신상적이라고 생각한다.

미세혁신은 세계 패션계에 미치지 못하고 가치 체인 디자인단의 위치를 바꿀 수 없다.

사실 우리는 원창력이 부족할 뿐만 아니라 전환 능력도 부족하다.

"많은 것이 순전히 표절, 모방, 구미풍, 한풍에 휘둘리고, 자신의 디자인 개성도 없고, 자신의 브랜드 낙인이 없고, 상표를 제거하면 누구인지 모르겠다."

웅은 "전환 능력이 부족해서 시장에 대한 빠른 반응도 부진할 수 없다고 말했다.

단순한 패러디, 표절이 아니라 자신의 것들을 녹여야 한다.

도대체 사람의 문제다.

하화는 우리의 디자이너가 인내력이 부족해서 마음을 가라앉히고 일을 할 수 없고, 조상이 남긴 문화를 자신의 사상과 체험 속에 담아 들인 기본 공으로 융합되고, 고단 고객의 삶 체험이 없기 때문에 골프를 치지 않은 사람이 골프를 치러 가는 사람처럼 디자인했다.

묘홍빙에서 볼 때 중국 문화의 중점적으로, 이러한 사고방식은 패션예술의 창작과 크게 다르게, 사람들의 창작력을 제한했다.

사실 국내 패션 브랜드의 디자인은 달리기 양의 아이템 디자인에 더욱 신경을 쓰고 국부적인 사고에 머물 수밖에 없다.

국제화의 디자인은 전기 기획과 전반적인 사고를 더욱 중시하고 있다. 이는 후속적인 설계 공정을 지명할 수 있기 때문이다.

브랜드 는 존중 을 불러일으키기 어렵다

마케팅도 중국 의류 기업의 단판이다.

이 단판은 결국 디테일을 견지하는 브랜드에서 만들어졌다.

왕건군은 "정교하고 세부 사항을 중시하는 것은 브랜드의 태도이고, 우리는 일반적으로 생각한다"고 말했다.

브랜드의 위치가 넓고 전공이 부족하고 심도가 부족하여 동질화는 중국 의류 브랜드의 보편적인 문제이다.

브랜드가 운영하는 경지에서 우리는 국제 일류 브랜드 격차가 매우 뚜렷하다.

예를 들어 루이 위덴은 국가박물관에서 예술여행을 하는 전람이다. 이것은 일종의 보급 방식이다. 이것은 이미 하나의 브랜드에 서 있는 각도가 아니라 패션 업계의 리즈에 서 있다.

중국의 의류 브랜드는 감히 이렇게 큰 가격으로 이런 일을 하지 못한다. 더 많은 것은 작은 돈을 들여 큰일을 하기를 바란다.

하지만 하이 브랜드는 장기적으로 투입해야 하며 종합 실력을 지탱해야 한다.

단말기 관리에 우리는 의류 기업 상태에 머물면서 의류 브랜드 상태까지 상승하지 않았다.

묘홍빙은 국내 브랜드들이 단말 이미지에 신경을 쓰지 않고 어떤 일을 해도 고문을 할 수 없다고 말했다.

예를 들어 명품점과 일반 가게를 돌아다니는 것은 다른 체험이다.

명품 가게는 압박감을 가질 수 없게 하고, 이런 분위기는 존중감을 느끼게 한다.

일반 가게에서 방종감을 갖게 하는 당신은 그것을 존중하기 어렵다.

중국의 브랜드는 단말기에서 정말 소비자를 존중하기 어렵다.

이것은 우리 업계의 충분한 중시를 야기해야 한다.

공급 사슬이 분열된 상태이다.

중국의 많은 의류 기업의 공급 체인 빠른 반응 능력은 국제 대기업과 거리가 멀다.

이것은 우리가 공급 사슬에 있는 조약과 매우 큰 관계가 있다.

중국 의류 기업이 노력하지 않는 것이 아니라 대기환경 제약을 받고 기업시장 운영 체계와 관련이 있다.

국내 기업은 가맹 대리 방식을 많이 채택했으나, 외국의 대부분은 자신이 많이 했다.

위웅은 "시장의 수요에 따라 가치 사슬을 해야 하는데, 우리의 수요는 여전히 자신의 수요에서 가치사슬이나 공급 사슬을 더 해야 한다고 말했다.

생산, 설계, 구매 등 공급 사슬의 각 코너는 각자 오퍼의 분열 상태에 있다.

현실에서는 국내 의류 기업의 흐름이 여전히 저절로 이어지고 있는 것은 전통적인 계획적 조작 과정으로 전체 가치사슬이나 공급사슬의 개조에 진정으로 작용하지 않는다.

기업이 시장에 대한 빠른 반응에 불리한 것은 분명하다.

예를 들어 국내 의류 브랜드들은 일반적으로 상반기에 주문을 완료하고, 단속하여 상품을 모두 소매상으로 바꾸어 상태의 상품을 너무 많이, 유행하는 상품이 적고, 결국 압박이 되어 시장 공급과 수요 사이의 조화를 초래하였다.

텐위웅은 "상품이 유행하게 할 수 있다고요? 기업이 이 이 문제를 해결하려면 곤란하게 될 것 같다고 말했다.

바뀔 시간이 필요하다."