패션 세계를 세기 60년대 의 재미 를 재현시키다

타임포드는 지난해 가을 뉴욕 마드슨 코스모에서 선보인 패션쇼를 돌아보며 걸작이라고 할 수 있다.

무대 위의 불빛이 그리 시끌벅적하지 않고, 사진작가도 한명, 정원을 제한하는 백명의 게스트인 이 패션쇼가 톰 포드 (TomFord) 컴백 패션계에 이어 또 하나의 빛나는 표지인 1990년대 Gucci 설계 프로듀서를 맡은 이후, 그는 이미 수장의 고수가 되었다.

“나는 패션이 1960년대의 재미를 다시 선보였으면 좋겠다 ”고 말했다. 톰은 인터뷰를 할 때 “지금 수영장에서 전시를 보고 몇 시간 동안 인터넷에서 이 새 옷을 인터넷에서 볼 수 있다는 느낌이 ‘노출이 빠르다 ’고 말했다.

그래서 나는 사진작가와 유한 게스트를 한 명 초대했다 —이 폭발식 메시지 홍류를 원래의 리듬으로 끌어 올릴 수 있기를 바란다.”

이 말은 왜 현지 시간 2월 9일 개막한 뉴욕을 해명했을지도 모릅니다.

되다

이에 대해 콜린은 "왜 우리가 백만 원을 더 들여야 하는데 블랙베리 휴대전화, 중고 의혹을 입은 외국인 손님들이 우리 패션쇼를 보러 왔을까? 패션쇼는 패션쇼를 가까이서 접촉하는 고급 모임인 것 같다"고 설명했다. 물론, 우리도 폭로율을 추구하지만 더 희망은 한계가 있다 "고 설명했다.

한편 소형 수영장도 다시 의상 자체에 집중한다.

뉴욕 디자이너 웨스쿠튼 (WesGordon)은 이번 시즌 18세트를 정품 호텔에 전시할 계획이며 모델들이 금변 장식된 목마루 홀 안에 피아노를 둘러싸고 유유유히 헤엄칠 계획이라고 밝혔다.

1년 전 마크 자코보 (Marcjaccobs)의 수장에서는 1400명 규모를 500명으로 줄여 한 시간 만에 입석하지 못한 명원의 화용을 실색시켰다.

벨형수 빅토리아도 자기 거 있어요.

뉴욕 디자이너 에이자크 마즈라시 (Isacmizrahi) 도 간략한 대열에 합류해 올 뉴욕 패션주간 장소를 링컨센터에서 비영리성 문화센터로 변경했다.

“이런 친밀성은 나에게 막 좋았는데, 이런 만족스럽고 재밌는 분위기 속에서 내 의상 디자인을 더 보여줄 수 있었다.”

또한 디자이너 니콜밀러 (NicoleMeleler)도 지난해 1500명 규모의 수영장을 자신의 작업실로 옮겼다.

“여기에 온 정성 들여 뽑은 게스트와 한계 있는 업계 인사들로 인해 모든 패션감각을 더할 수 있다.”

‘ 특이한 것 ’ 을 추구하는 것은 일종의 해석일지도 모르지만 이런 현상을 브랜드 예산으로 해석하는 사람도 있다.

또 다른 대장면 노선을 유지하는 패션쇼, 니콜 밀러는 "톰 포드 노선이 모든 사람에게 맞지 않기 때문"이라고 말했다.

이런 생각과 디자이너 덩야리 (YeohleeTeng)는 맞붙지 않는다.

그는 지난 2월 14일 패션쇼를 맨해튼 중성의 제의구 (개멘티드 디스트릭)에서 열려 50명만 거행하기로 했다.

"대형수장은 90년대인데." 덩오리는 무심코 "개성과 개성을 강조하는 것이 패션계의 다음 물결이다"고 말했다.